Особенности
Первое и самое, для многих, главное это адгезия. Адгезия вообще ко всему что вы можете положить на стол принтера. PEI и FR4 держат его вообще без каких либо с вашей стороны усилий. Про PEI. Прежде всего важно очистить саму пластину. Перед печатью я мою её с мылом или фери, обезжириваю бензином калошей и в конце удаляю все остатки от бензина изопропиловым спиртом. Далее тонким слоем с помощью маркера наношу адгезив (какой нибудь пвп, лучший из этого класса атеко холд). Важно наносить его на полностью высохший и холодный PEI. В случае же, если вам лениво, можно и просто помыть с фэри и щëткой (рекомендую купить небольшую обувную пожоще) эффект будет слабее, но ненамного.
Теперь про FR4. Если она у вас новая, то просто используйте, главное помыть. Если же нет, то трëм наждачкой от 80 до 240 на ваш вкус, моем щëткой/губкой со средством для посуды и вуаля, адгезия как у гречки к тарелке. Тут, я считаю, стоит поделиться мини лайфхаком. После того как помыли пластину (любую, не только FR4, не надо ее вытирать полотенцем, в идеале сдуть воду сжатым воздухом, ибо полотенце может оставить ворс/куски того что им вытирали ранее. Далее, вода должна именно сдуваться, ибо в ней содержится то что засирает ваш чайник, а именно известь (и не только) и при высыхании оно незримо осядет на пластине. Следующий вариант для ультрана - нержа. После того как попробовал множество разных клеëв (около 20), остановился на Stimax (его же можно и на PEI наносить). Держак лютый, даже слишком, и если вы не печатаете килограммовую деталь на весь стол принтера, то не используйте его, пеките на PEI с пвп и будет вам счастье.
Настройки
Сопло 290°, Стол нержа + stimax, 120° первый слой, далее 100°. Камера в моëм случае 60°. Поток 0.98. PA 0,05. Сопло 0.4 калëное. Первый слой 0.2, далее 0.16. Ширина 0.5. Камера 60°. Печать из сушилки. Обдув как ни странно тоже есть - 0% при 60 с и 40% при 5 с. Все эти настройки я использую для сверхсложных и сверхмассивных моделей, если что то проще, то PEI + пвп 110° или FR4 100°, и можно разогнаться. Не ленитесь, калибруйте под свои задачи, оптимальные для вас настройки могут координально отличаться.
Теперь лайфхак номер два. Используйте ширину линии на 20% - 30% больше чем диаметр сопла, например на 0.4 сопле я ставлю 0.5 - 0.55, на 0.6 сопле 0,75 - 0,8, и так далее. Деталь крепче, печать быстрее.
Усадка
Из всех известных мне РА6CF, ультран имеет самую слабую усадку. Это достигается благодаря высокому содержанию волокна и щепотки магического порошка, который волшебники из ATECO любезно добавляют в ультран нам на радость и который помимо борьбы с усадкой как раз обеспечивает ультимативную адгезию. Но тем не менее, усадка всë же есть. Для борьбы с ней, при печати Ультраном огромную роль играет адгезия первого слоя к столу. Следующий важный нюанс в адгезии - кайма. Я выставляю нулевое смещение и ширину от 5 милиметров, при таком раскладе она весьма эффективно борется с усадкой PA6, являющегося основой Ультрана, и неособо сдерживаемой карбоновым наполнителем. Так же при печати нескольких не сильно мелких моделей я рекомендую режим печати "по очереди". Это нужно для усиления межслойной адгезии. При соблюдении всех этих условий и хорошего Z-офсета первый слой будет держаться намертво. Так же важно учитывать множество факторов, таких как минимально возможный обдув, ровный график температуры камеры, низкая скорость и тонкие слои. И ещё есть неочевидный момент - направление сплошного заполнения. Если вы печатаете длинную вытянутую деталь, линии заполнения не должны быть параллельны ей, располагайте их попеременно под 45°. После печати важно дать модели остыть до комнатной температуры при закрытой камере, ориентир - температура стола, и только потом снимать.
Кратко об изделиях на фотографиях. Это впускной колектор и дудки для шеснаря в жигулях. Позволяет установить дроссельный узел от мотоцикла. Уже испытан, работает. И комплект для установки бачков epman на жигули.
В конце скажу - печатайте ровно и крепко, изучайте, экспериментируйте!
Автор статьи:
https://t.me/Sky_fox_m15
